华声在线9月14日讯（通讯员 熊其雨）酸菜，竟然是碱性食物。聊起这个话题的是一名中医医师。把脉、看舌苔，一番操作下来，鉴定完毕：痰湿体质兼脾虚。末了，医师再三叮嘱要少吃肉多吃菜，维持体内酸碱平衡。看着眼前划过的动物内脏和海味，我心里又萌发出一个小愿望，希望在异地他乡，每天都能喝上一小碗芥菜蛋花汤。
小时候，我和老表都是走读生，除了晚上在家住，早餐和中餐一律在校搭餐。偏远农村学校的早餐，通常是米粉、面条或馒头，偶尔也有肉包，搭配的汤水则是芥菜肉末汤。晨读结束、饥肠辘辘，大家三五成群冲出教室到食堂门口按班级排队领早餐，劳动委员和生活委员负责将盛有滚烫汤水的铁桶抬出，再将热汤一勺勺舀给同学们。看见是同桌，他们用长勺在桶底重重地捞一下，精肉末和酸菜乖乖“落网”；遇到不熟稔的同学，用勺子在桶中“打个转身”，只窊些漂在上面的肥肉碎和碎菜叶等，空热闹一场。
在湘北农村，华容芥菜是一道靓丽的风景线。塘边田间有，成丘栽种的有，石缝中也有。到了成熟的季节，隔壁左右的窗户边、禾场里，都是一字排开的芥菜。芥菜是“贱菜”，不施任何肥料，一蔸也有3斤多，长满小刺的叶片比成年人手掌还大，经过晾晒脱水、腌制发酵，芥菜才能华丽转身为酸菜，然后在大厨的巧手翻飞下，酸菜煮鱼、酸菜蛋花汤等成了让不少人牵挂的灵魂至味。
我的老家依山伴湖，房子周围是一丘丘的梯田。年少时搞“双抢”，拿着镰刀帮伯伯割稻，连记忆都是清苦且带着汗泪的。唯一的甜和酸，大抵就是那一锅透鲜的酸菜鱼了。山区交通不便，勤劳的乡邻自给自足，附近也没有农贸市场，家中有喜事或来客时要骑半小时摩托到集镇称肉买菜。农忙一天下来，临近吃饭时，伯伯不慌不忙地拿着渔网带我到沉塌湖边，选中一片长有苇草、青荇、菱角、芡实的水域，穿着水裤将渔网沿外围呈合围之势放下，我负责摘菱角，伯伯拿三米多长的月月竹重重拍打水面，受惊吓的鱼随之蹿跳就正中了我们的下怀。上岸歇息不久就到了起网的时候，人随网走，动作要轻，速度要快，既要防止鱼挣脱，也要防止网打结。将鲜鱼取下打鳞，剖开洗净，柴灶放菜籽油开煎，将切成细丝的酸菜和掺有鱼泡、鱼肠的鱼汤同煮，就着坛子剁椒和酱萝卜就能下几擂碗饭。
上世纪八九十年代，湘北农民吃的频次最高的家常菜当属这味芥菜蛋花汤。湖区湿热严重，酸味食品去腻开胃，还能增进食欲。炎炎夏日，揭开坛盖抠几片金黄发亮的酸菜，洗净后放盆中漂洗十多分钟，用猪油炒后放水煮开，起锅前淋几个打散的土鸡蛋，其味酸爽不已。我的母亲曾回忆，以前种棉花时，往往累得汗流浃背，衣服上会析出一层“白霜”，回家后还要生火做饭，一碗简单的酸菜蛋花汤既撩撇，又补充水分，更补充了身体所需的盐分。
如今谈起酸菜，我们都怀念那个在鸡窝里捡土鸡蛋、用酸菜炒蛋炒饭的日子。一碗饭配四个蛋，加大量切得米碎的酸菜，以及少量剁椒、胡椒粉、生抽、酱油和葱花等，端起碗底印有“醴陵”字样的瓷碗，炒饭粒粒分明。这碗炒饭是我们的青春，在太阳下闪闪发光。
我的姨妈生前在长沙治病，我们做晚辈的除了关心外，还每天给她送营养餐。有天晚上，看到家里的冰箱有一袋华容芥菜，她竟然舌头生津，嘱我炒了一碗素炒酸菜，而就是这一碗不起眼的家乡菜，竟让她足足咽下一大碗饭。如今，我的母亲每年依然会做一坛酸菜，那酸味，像蛋花一样在我心头漾开，萦绕我心。我知道，那是忆苦思甜，是不忘来路。
（一审：谢振华 二审：刘乐 三审：蒋玉青）
